Эти строки написаны о Гурзуфе известным исследователем Крыма Евгением Львовичем Марковым в конце XIX века. Краткая, но в то же время удивительно ёмкая характеристика этой поистине уникальной по своей красоте части Южного берега Крыма. Вот уже на протяжении многих лет Гурзуф ежегодно посещают десятки тысяч туристов, экскурсантов, да и просто приезжих, решивших провести здесь свой отпуск. Я знаю многих людей из разных городов, которые, однажды побывав в Гурзуфе, приезжают сюда (или, во всяком случае, стремятся это сделать) каждое лето. В чём же заключается эта поистине волшебная, магнетическая сила этих мест? Конечно же, в первую очередь, в неповторимости по красоте природы и благоприятном климате Гурзуфской долины. Но уникальность этого одного из красивейших уголков Южного берега Крыма гораздо более многогранна. За многовековую историю Гурзуфа здесь произошло очень много интереснейших исторических событий, так или иначе повлиявших на формирование облика и известности современного Гурзуфа. Надо отметить, что на протяжении всего средневековья Гурзуф являлся, пожалуй, центром всего Южного берега Крыма (нынешние Ялтинские и Алуштинские курортные районы). И лишь только в XIX веке он уступил эту роль Алуште и Ялте.

Вместе с тем, к большому сожалению, краеведческой литературы по Гурзуфу практически очень мало.

В данном путеводителе подробно описаны история Гурзуфа и, неразрывно связанная с ней, история Крыма, рассказано о пребывании в Гурзуфе всемирно известных деятелей литературы и искусства. В книге приведены малоизвестные широкому кругу факты исторического прошлого Гурзуфа, в т.ч. о сенсационных результатах археологических раскопок на перевале Гурзуфское седло. Описаны несколько маршрутов пешеходных прогулок, которые вполне можно совершить самостоятельно.

Современный Гурзуф (44° 31' с.ш., 51° 56' в.д.) - курортный посёлок городского типа, расположенный на южном берегу Крымского полуострова и территориально входящий в так называемую Большую Ялту. Население Гурзуфа составляет около 15 тысяч человек. К категории посёлков городского типа Гурзуф был отнесен в 1929 г. Расположен посёлок в небольшой уютной долине на Южном берегу Крыма (ЮБК) примерно посредине между Ялтой и Алуштой. От Гурзуфа до Ялты по шоссе 11 км, до Алушты - 19 км, до Симферополя - 67 км, до Севастополя - 92 км. Гурзуфская долина с юга ограничена берегом Чёрного моря, с востока - горой Аю-Даг (570 м над у.м.), с запада - склоном Никитской яйлы, который заканчивается мысом Мартьян, с севера - главной грядой Крымских гор. Территория Гурзуфской долины составляет примерно 30 квадратных километров. Акватория Гурзуфского залива простирается от мыса Аю-Даг на востоке до мыса Мартьян на западе. Между этими мысами расстояние по прямой составляет 9 км, береговая же линия протянулась примерно на 12 км. Гурзуфская долина как бы скрыта в самом центре Южного берега Крыма, т.к. из Ялты и даже с Ай-Петри она не видна из-за склона Никитской яйлы, а побережье к востоку от Гурзуфа отделено от него каменной стеной Аю-Дага. Своеобразность, замкнутость Гурзуфской долины создали в ней неповторимый по красоте утолок природы. Всякий, кто приезжает в Гурзуф на отдых, по-настоящему очарован неповторимостью горного амфитеатра, окружающего посёлок. Естественно, возникает желание побольше узнать о горных вершинах в районе Гурзуфа. Постараемся немножко Вам в этом помочь. Крымские горы, а они зажимают в основном юго-западную и южную часть полуострова, состоят из трёх горных цепей или же, как их ещё называют, горных гряд. Эти три гряды протянулись параллельно одна другой по направлению с юго-запада на северо-восток. Самая высокая и протяженная из этих трёх гряд носит название Главная гряда Крымских гор. Она протянулась вдоль берега Чёрного моря примерно на 170 км от Балаклавы до Феодосии. Главная гряда Крымских гор имеет куэстообразное строение - южный склон крутой, обрывистый, далее идет плоскообразное плато и сравнительно пологий северный склон. Плато Главной гряды носит название яйла (от тюркского слова "джайлау" - летнее пастбище). По существу яйла - это крымские альпийские луга. Яйлы практически безлесы, однако, имеют густое травяное покрытие. С давних времён яйлы были отличными пастбищами для скота. Нередки были случаи, когда летом на яйлу пригоняли стада из отдаленных уголков Украины, России, Румынии. Лесные посадки на яйлах начали производить с 1927 г. В основном сажали крымские сосны. Однако, деревья слабо приживаются на яйлах из-за сильных ветров. Когда находишься на яйле, нет такого впечатления, что ты в горах. Кругом слегка всхолмленная равнина.

В горах над Гурзуфом расположены Никитская, Гурзуфская и Бабуган яйлы. Это самые высокие по абсолютной отметке яйлы Крыма. Высота Главной гряды в районе Гурзуфа составляет 1400-1500 метров над уровнем моря. Это, конечно же, не Памир и не Гималаи, но, если учесть, что горы здесь находятся в 6-7 км от берега моря, то относительный перепад высоты значителен. В Крымских горах пять вершин, имеющих высоту более 1500 м. Из них четыре находятся в районе Гурзуфа. Это г. Кемаль-Эгерек (1529 м) на Никитской яйле, г. Демир-Капу (1540 м) на Гурзуфской яйле, г. Роман-Кош (1545 м) и г. Зейтин-Кош (1537 м) на Бабуган яйле. Однако, все эти горы (за исключением г. Зейтин-Кош) находятся ближе к северному склону Главной гряды и поэтому с побережья, в том числе и из Гурзуфа они не видны. Да и даже находясь на яйле, трудно выделить эти вершины из окружающих их подобных вершин. Разве что г. Кемаль-Эгерек, расположенная у перевала между верховьев ущелий Уч-Кош и Донга, похожая на горб верблюда и имеющая травяное покрытие, издали напоминающее бархат, выделяется из остальных вершин.

Особый интерес из вышеперечисленных горных вершин представляет г. Роман-Кош. Прежде всего потому, что это наивысшая точка Крыма. Расположена г. Роман-Кош у северного склона Бабуган яйлы напротив г. Аю-Даг (Медведь-горы). На Роман-Кош можно совершить восхождение из Гурзуфа. Началом пути можно считать ответвление дороги на с. Партизанское (местные жители называют его Лаванда) с шоссе Симферополь-Ялта. Это ответвление находится недалеко от троллейбусной остановки "Гурзуфская тропинка" примерно в 300 м в сторону Ялты. Асфальтовая дорога от шоссе приведет Вас в с. Партизанское, а оттуда по старинной лесной дороге (местные жители называют её "романовской дорогой"), можно пройти к перевалу Гурзуфское седло (1388 м). Прежнее название перевала - Гурбет-Дере-Богаз. Длина пути до перевала по "романовской дороге" составляет около 20 км, хотя по прямой от Гурзуфа до перевала Гурзуфское седло около 7 км. Дело в том, что, поднимаясь в горы, дорога имеет вид серпантина, что характерно для горных дорог. Перевал Гурзуфское седло - один из самых высоких перевалов в гряде Крымских гор. Этот перевал, да и "романовская дорога", с древних времён служили как путь, связывающий Гурзуфскую долину и центральную часть Крыма. От перевала на вершину Роман-Кош ведёт хорошо заметная и утоптанная тропа, по которой минут за 30 можно подняться на Роман-Кош. На вершине горы сложен каменный тур, заметный издалека. На нём надпись - "Вершина Крыма".

Незабываемый вид открывается с г. Роман-Кош. С одной стороны - плоскогорье Бабуган-яйлы, которое тянется почти до Алушты. С другой стороны на север видна покрытая лесом межгрядовая котловина, отделяющая Главную гряду от второй, внутренней гряды. Видна гладь Партизанского водохранилища у Симферополя, Крымская астрофизическая обсерватория в посёлке Научный, Чуфут-Кале и Тепе-Кермен.

Весь путь из Гурзуфа на Роман-Кош займет примерно 6 часов в одну сторону, причём он потребует значительных затрат физических усилий, поскольку дорога будет идти постоянно вверх. Обращаем Ваше внимание на то, что большая часть пути проходит по территории Крымского заповедника, так что подобное путешествие следует согласовать с лесниками.

Раньше отмечалось, что самой высокой горой Крыма является г. Чатыр-Даг в окрестностях Алушты. Кебитский перевал и Ангарский перевал отделяют Чатыр-Даг от других гор и, поэтому действительно кажется, что Чатыр-Даг (Шатер-гора) - наиболее высокая горная вершина. Однако, после того, как появились точные геодезические инструменты, выяснилось, что высшей точкой Крыма является Роман-Кош. Кстати, о названии Роман-Кош. Оно происходит от тюркских слов "орман" - лес и "кош" - вершина, т.е. "лесная вершина" или "гора среди леса".

Однако, вернёмся на побережье и осмотрим горный амфитеатр, окружающий Гурзуф. Наиболее выделяющаяся вершина на западе - остроконечная гора Авунда (1472 м). Авунда находится на границе Никитской и Гурзуфской яйл. Именно от неё начинается т.н. Никитский склон, заканчивающийся у моря мысом Мартьян, возле которого расположен Никитский ботанический сад. Рядом с г. Авунда, к востоку от неё, расположено живописное ущелье, носящее название "Сказочное". В этом ущелье берёт своё начало река Авунда, которая впадает в Чёрное море в Гурзуфе в начале набережной. Это одна из самых протяженных рек Южного берега Крыма, её длина 9 км. Из других рек, протекающих по Гурзуфской долине хотелось бы отметить реку Путамиш, берущую начало недалеко от перевала Гурзуфское седло и впадающую в море в районе артековского порта. Примерно в километре от г. Авунда на самом краю обрыва южного склона Главной гряды Крымских гор, если хорошо присмотреться, можно увидеть небольшое белое строение. Это знаменитая "Беседка ветров".

"Беседка ветров" представляет собой круглую в плане каменную колоннаду, перекрытую куполом. Диаметр колоннады примерно 4 метра, высота беседки 6 метров. Беседка построена в 1956 г. На полу беседки выложена мозаика, изображающая розу ветров, отсюда и пошло название беседки. Да и надо сказать, что в этом месте на яйле очень часто дуют сильные ветра, скорость которых доходит до 40 м в секунду. Так что название беседки соответствует содержанию. В 1998 г. беседка была отреставрирована и сейчас над входом в беседку можно прочитать новое название этого строения - "Звездопад воспоминаний".

Из беседки открывается изумительный по красоте вид на Аю-Даг, Гурзуф, Партенит, южный склон гор. И, конечно же, на Чёрное море. В ясную, хорошую погоду море из "Беседки ветров" просматривается примерно на 150 км (почти что до середины Чёрного моря).

Немного восточнее беседки расположена покрытая лесом гора Ковоплу (993 м). Ещё далее на восток на линии г. Роман-Кош - г. Аю-Даг возвышается также покрытая лесом г. Караул-Кая (1268 м), спускающаяся отрогом к Аю-Дагу.

До "Беседки ветров" можно добраться от перевала Гурзуфское седло, расположенного в полутора километрах к востоку от неё. Из Гурзуфа на беседку можно попасть и более коротким путём через посёлок Партизанский, однако, мы не рекомендовали бы Вам идти им без знающих проводников. Вместе с тем, на "Беседке ветров" стоит побывать из-за того вида, который открывается оттуда. Именно в таких местах вспоминаются слова В. Высоцкого: "Весь мир на ладони, ты счастлив и нём...". Действительно, глядя вниз на панораму южнобережья, забываешь об усталости после подъёма в горы, о потраченном времени, и надолго в памяти остается вид, открывающийся с высоты более 1400 м.

Особый интерес вызывает и склон Никитской яйлы, который разделяет Гурзуфскую и Ялтинскую долины. На Никитском склоне выделяется вершина горы Ай-Илья-Сырым (1219 м). Немного ниже её расположена скала Шаан-Кая (558 м) в форме треугольника. Никитский склон уникален тем, что это, пожалуй, единственный горный хребет на ЮБК, который имеет направленность, перпендикулярную к берегу моря. Все остальные горные хребты имеют, как правило, параллельное направление.

На западной стороне склона Никитской яйлы у окраины посёлка Никита расположен интересный памятник природы - Никитская расселина. Это узкое (шириной около 30 м) ущелье длиной 200 м. Глубина ущелья достигает 30 м. Ущелье очень красиво и живописно. Рекомендуем Вам побывать там, благо Никитская расселина находится недалеко от трассы Ялта-Симферополь.

На востоке Гурзуфского горного амфитеатра возвышается гора Аю-Даг (570 м), являющаяся одним из символов Южного берега Крыма наравне с Ласточкиным гнездом на мысе Ай-Тодор и Золотыми воротами Кара-Дага. Название горы происходит от тюркских слов "аю" - медведь и "даг" - гора, т.е. дословный перевод топонима Аю-Даг звучит как Медведь-гора. И, действительно, если присмотреться, то контур горы напоминает туловище громадного медведя, который окунул голову в море. На средневековых генуэзских мореходных картах эта гора значится как гора "Верблюд". Действительно, так же напоминает горб верблюда. Если обратиться к античным временам, то можно отметить, что у древнегреческих географов (Скилак, Страбон, Плиний старший), описывающих Таврику (так тогда называли Крымский полуостров), встречается упоминание о мысе, носившем название Криуметопон - "Бараний лоб". Многие современные историки считают, что именно так в античные времена греки называли современный Аю-Даг. Действительно, Аю-Даг мог быть великолепным ориентиром для мореплавателей в давние времена, поскольку хорошо виден практически со всего ЮБК от мыса Меганом под Судаком до мыса Ай-Тодор. Да и с моря гора хорошо выделяется среди других горных вершин.

Известным крымским историком и археологом О.И. Домбровским была выдвинута несколько иная трактовка происхождения топонима Аю-Даг. В Крыму, особенно на ЮБК, есть очень много топонимов с приставкой "ай" - Ай-Петри, Ай-Даниль, Ай-Тодор и др. Эта приставка "ай" происходит от греческого слова "айос" - святой, т.е. Ай-Петри - святой Пётр, Ай-Даниль - святой Даниил и т.д. В Ласпинской бухте к западу от Фороса возвышается мыс Айя - "Святой". Так вот, О.И. Домбровский предполагает, что название Аю-Даг транформировалось из названия "Айя-Даг", т.е. "святая гора". Археологические раскопки, проводимые на Аю-Даге и у его подножия, свидетельствуют о том, что в раннесредневековье на Аю-Даге находились многочисленные культовые постройки - храмы, базилики и прочее. Там же располагался и основанный в VIII в. монастырь Святых апостолов, где была резиденция архиепископа Иоанна Готского, который в 787 г. н.э. возглавил обширное антихазарское восстание, охватившее значительную часть Таврики. Так что вполне возможно, что в средние века Аю-Даг носил название "Святая гора" - Айя.

Медведь гора - обособленная горная вершина, расположенная у самого берега моря. Длина горы 2,5 км, ширина - 1,5 км. В целом, Крымские горы состоят в основном из осадочных горных пород - известняков, песчаников, конгломератов, глинистых сланцев. Связано это с тем, что довольно длительное время место, где сейчас расположены Крымские горы, находилось на дне обширного тёплого океана Тетис, на дне которого отлагались органические осадки. Под действием давления толщи морской воды эти осадки сцементировались и образовались осадочные горные породы. Так, из известковых илов образовались известняки, из песка - песчаники, из гальки - конгломераты. Примерно 11 млн. лет назад Крымские горы под действием эндогенных или внутренних сил земли поднялись над поверхностью моря и уже больше никогда не опускались под воду. Тот вид, который мы наблюдаем сейчас, Крымские горы приобрели 1,5 - 2 млн. лет назад.

Аю-Даг, как и некоторые другие прибрежные вершины южнобережья, состоит не из осадочных, а из магматических горных пород, которые образовались из магмы в условиях глубины. Такие магматические горные породы называются интрузивными. Одной из наиболее распространенных форм залегания интрузивных магматических горных пород является лакколит - магматическое тело грибообразной формы, образующееся при проникновении магмы в межпластовые трещины и выдавливании вверх вышележащих пластов. Аю-Даг - типичный лакколит. Впервые эту мысль высказал в конце прошлого века известный русский геолог А.Е. Лагорио. Внедрение магмы из недр земной коры к поверхности, в результате которого образовался массив Медведь-горы, произошло в среднеюрский этап геологической истории Земли. Абсолютный возраст магматических горных пород, слагающих Аю-Даг, составляет 161 млн. лет. За многие миллионы лет чехол осадочных отложений оказался размытым и магматические породы обнажились. В основном Аю-Даг состоит из магматических горных пород серовато-зелёного цвета, которые называются габбро-диабаз. Это прочный и красивый камень. Особенно эффективно он выглядит после полировки. Из крымского диабаза, в частности, сделаны трибуны на Красной площади в Москве. Вообще-то, иногда Аю-Даг называют одним из естественных минералогических музеев Южнобережья. Всего на Аю-Даге обнаружено 18 минералов, среди которых есть очень редкие.

На вершину Аю-Дага можно совершить пешеходную прогулку. Для этого надо проехать рейсовым автобусом № 2 от центра Гурзуфа до конечной остановки в артековском лагере "Горный". Затем, по асфальтовому шоссе мимо артековской оранжереи и урочища Осман вдоль западного склона Аю-Дага пройти до небольшого искусственного озера возле верхней артековской проходной. Не доходя несколько десятков метров до проходной, вправо уходит протоптанная тропинка на вершину горы. От конечной остановки рейсового автобуса до тропинки идти минут 20. Подъём на вершину займёт около часа. С вершины Аю-Дага Вашему взору откроется великолепная панорама Гурзуфской долины, Артека, гор вокруг Гурзуфа. Если смотреть на Медведь-гору издалека, например, из Гурзуфа, то кажется, что она покрыта невысоким кустарником. Однако, стоит подняться на вершину горы, как вы окажетесь в настоящем густом лесу. Можете побродить по вершине горы, благо заблудиться здесь сложно. Затем рекомендуем Вам по тропе Раевского на восточном склоне горы спуститься в Партенит - посёлок, лежащий у восточного подножья Аю-Дага. По пути можно осмотреть остатки средневекового храма на поляне Ай-Констант. Из Партенита маршруткой можно добраться до трассы Симферополь-Ялта оттуда троллейбусом до Гурзуфа. А ещё лучше теплоходом из Партенита проехать мимо Аю-Дага, Артека, Адалар до Гурзуфского причала.

В Гурзуфской долине находится ещё один интересный геологический памятник - скала Красный камень (400 м над у.м.). Эта скала расположена на северной окраине посёлка Краснокаменка, название которого произошло от названия скалы. Ранее скала носила название Кизилташ, что в переводе с татарского звучит как Красный камень. Ещё раньше, в средневековье, она называлась Гелин-Кая ("Эллинская" т.е. греческая скала). Как свидетельствуют раскопки, в средние века на вершине Красного камня находился небольшой укрепленный форпост.

Красный камень хорошо просматривается со многих мест Гурзуфской долины. Скала представляет собой гигантский блок известняка, отколовшийся от Главной гряды и медленно сползающий к морю. Такие горообразования носят название "отторженцы". Высота обрывов Красного Камня достигает 70 м. Площадка на вершине скалы имеет длину 120 м, ширину 50 м. Эта площадка с трёх сторон имеет крутые обрывистые склоны. Попасть на вершину Красного камня можно только с северной стороны по крутой тропе, которая в древности была узкой дорогой. По размерам укрепление на Гелин-Кая было небольшим. Скала служила дозорным пунктом, поскольку рядом с ней проходили основные транспортные пути южнобережья. Издалека отвесные стены скалы кажутся желтоватого цвета. Связано это с тем, что скала сложена из мраморовидных известняков, имеющих розовато-жёлтый оттенок. От этого цвета и произошло название "Красный камень". Именно в окрестностях Красного камня произрастает виноград сорта "белый мускат", из которого получают пожалуй лучшее массандровское вино "Мускат белый Красного камня". Это прекрасное ликёрное вино, удостоенное двух кубков Гран-при и 18 золотых медалей, впервые было изготовлено в 1947 г. выдающимся крымским виноделом Александром Александровичем Егоровым (1874-1969). Для того, чтобы совершить прогулку на Красный камень, необходимо в центре Гурзуфа сесть на рейсовый автобус № 2 и проехать до конечной остановки в посёлке Краснокаменка. Оттуда через село минут за 15 можно пройти к скале, которая хорошо видна со всех мест Краснокаменки.

Своеобразной жемчужиной Гурзуфского амфитеатра являются прибрежные скалы. Конечно же, в первую очередь это скалы-островки Адалары. Поднимающиеся из моря на высоту 35 м и 48 м, они издали напоминают причудливые сказочные замки. В далёком прошлом Адалары были соединены с берегом естественным сухопутным перешейком. Море постепенно разрушило перемычку и теперь под водой виднеются лишь остатки известняковой гряды. Название Адалары происходит от тюркских слов "ада" - остров и "лар" - окончание множественного числа. Наиболее правильное название этих скал звучит как "адалар", поскольку "лар" это уже и есть окончание множественного числа. На некоторых современных топографических картах эти островки обозначены как скалы Белые камни. Адалары находятся примерно в 200 м от берега, так что практически любой человек, умеющий неплохо плавать, может доплыть до них с пляжа "Гуровские камни" (что, кстати, и сделала моя дочь ещё в десятилетнем возрасте, за что и получила нагоняй от родителей). Однако предостерегу Вас от подобной авантюры из-за большой насыщенности в последнее время моторных водных средств, представляющих реальную угрозу для пловцов. Лучше до Адалар добраться на яхте, вёсельной лодке или водном велосипеде. Кстати, в начале XX в. на ближнем к берегу Адаларе находился экзотический ресторан "Венеция", где подавались к столу морепродукты, добытые из моря буквально на глазах у посетителей. Клиенты доставлялись в ресторан на лодках. В начале нынешнего века были также планы проложить от скалы Дженевез-Кая на Адалары подвесную канатную дорогу. В толще Дженевез-Кая был даже вырублен тоннель, длиной около 15 м. Этот тоннель сохранился и до наших дней. Отверстие тоннеля хорошо видно на скале Дженевез-Кая со стороны моря. Однако планам сооружения канатной дороги на Адалары помешала начавшаяся первая мировая война. В дальнейшем к этой идее почему-то не возвращались.

На берегу напротив Адалар поднимаются родственные им скалистые мысы - Пушкинская скала (35 м) и скала Шаляпина (40 м). По обе стороны от скалы Шаляпина (она более выступает в море, чем Пушкинская скала) находятся две великолепные бухточки с диким пляжем, где поистине прекрасные места для любителей подводного плавания. Скала Шаляпина (находится она на территории артековского лагеря "Лазурный") названа в честь великого русского певца. Федор Иванович Шаляпин много раз бывал в Гурзуфе. Ему очень нравились эти места. Знаменитый певец увлекся идеей построить на скале напротив Адалар "замок искусств" для юных дарований. Однако, владелица имения "Суук-су", на территории которого находилась эта скала, не хотела продавать её Шаляпину. Однажды вечером, сидя у костра в кругу друзей, Ф.И. Шаляпин спел несколько песен. Растроганная замечательным голосом певца, владелица "Суук-су" Соловьёва подписала купчую на землю и скала перешла во владения Шаляпина. Был даже составлен проект "замка искусств". Однако первая мировая война и последующие за ней события помешали реализации этого проекта.

Пушкинская скала с находящейся на ней смотровой площадкой примечательна тем, что на её восточном склоне находится Пушкинский грот - естественная пещера, куда могут заходить яхты и катера. В грот можно попасть и с пляжа лагеря "Лазурный" по берегу моря, правда нужно будет немного пройти по пояс в воде.

Западнее скалы Шаляпина у входа в Гурзуфскую бухту высится пирамидальная вершина скалы Дженевез-Кая (70 м). Дженевез-Кая, также, как и Красный камень, Адалары, скалы Шаляпина и Пушкинская является отторжением от Главной гряды. Топоним Дженевез-Кая переводится с тюркского как "Генуэзская скала". Связано это с тем, что в ХIV-ХV вв. на скале находилась генуэзская крепость. У основания Генуэзской скалы имеется небольшой мыс, высотой около 20 м. Между ним и Дженевез-Кая имеется уютная живописная бухточка, которая называется Чеховская. Эта бухта - прекрасное место для любителей подводного плавания. Можно также здесь посмотреть на местных гурзуфских смельчаков, которые бесстрашно прыгают в воду с прибрежных скал, высота которых более 10 м.

Рассказ о рельефе Гурзуфской долины был бы неполным, если не упомянуть о горе Балгатур (150 м) - самой высокой точке Гурзуфа. Эта гора, как и скала Дженевез-Кая, очень хорошо видна практически со всей Гурзуфской набережной. Мы рекомендуем Вам совершить восхождение на гору Балгатур. От площади у первой артековской проходной лагеря "Кипарисный", поднимаясь вверх по ул. Пролетарской, минут через 15-20 можно подняться на самую вершину г. Балгатур. Панорама, которая откроется Вашему взору незабываема. Вся Гурзуфская долина как на ладони. Отсюда хорошо просматриваются все горные вершины, о которых было упомянуто в этой главе.

История Гурзуфа неразрывно связана со всей историей Крыма. Поэтому, прежде чем ознакомиться с летописью Гурзуфа, совершим небольшой экскурс в историческое прошлое Крымского полуострова.

Многовековая история Крыма уникальна и многогранна. Благоприятные условия Крымского полуострова всегда привлекали к себе человека. С глубокой древности на его территории пересекались морские и сухопутные торговые пути. Многие народности оставили свой след в истории Крыма.

Человек начал селиться в Крыму в период раннего каменного века (палеолита) около 300 тыс. лет назад. На территории полуострова археологами обнаружены многочисленные стоянки древнего человека времён мезолита, неолита и эпохи бронзы. Основные события античной истории Крыма начинаются в эпоху раннего железа (I тысячелетие до н.э.). Именно тогда здесь проживали народности, о которых имеются первые письменные упоминания как о самых древних народностях Крыма - киммерийцы, скифы, тавры.

Киммерийцы жили в Крыму в XV-VII вв. до н.э. Самые ранние и, пожалуй, самые достоверные сведения о киммерийцах сообщают нам ассирийские источники конца VIII в. до н.э. Описывает киммерийцев и "отец истории" Геродот в V в. до н.э. Но ни Геродот, ни другие античные авторы не говорят о том, что были киммерийцы населением пришлым, либо они были коренными жителями. Большинство современных ученых считают, что киммерийцы - потомки людей т.н. "катакомбной культуры", населяющих Крым в каменном веке и эпоху бронзы. Так или иначе, но неоспоримым является тот факт, что киммерийцы - первая населяющая Крым народность, о которой имеются письменные упоминания. По свидетельству Геродота киммерийцы были вытеснены из Крыма скифами и переселились на южный берег Чёрного моря. Однако есть предположения, что часть киммерийцев осталась в Крыму. Согласно этому предположению, потомками древних киммерийцев явилось население горного Крыма, известное античным авторам под именем тавры.

Тавры - народность, жившая в Крыму в I тыс. до н.э. Тавры занимали горную часть полуострова и Южный берег Крыма. О таврах имеются упоминания многих античных авторов - Геродот, Страбон, Плиний Старший. Загадкой остается название тавров, созвучное греческому слову "таврос" - бык. Однако, многие современные историки более склонны к мнению, что древние греческие колонисты, осваивавшие берега Крыма, Тавром называли Главную гряду Крымских гор, по аналогии с горным хребтом Тавр в Малой Азии. Отсюда и пошло античное название Крыма - Таврика или Таврида, а население, обитающее в горах, греки стали называть таврами. Время обитания тавров в Крыму - IX в. до н.э. - III в н.э. Археологический материал даёт довольно узкое представление о культуре тавров. Наиболее изучены погребальные памятники тавров - т.н. "каменные ящики", обычно расположенные на возвышенности. Захоронения совершались на боку с поджатыми ногами головой на восток и перекрывались массивными каменными плитами. Главное занятие тавров - охота и рыболовство. Вследствие отсутствия в Горном Крыму благоприятных условий для земледелия и скотоводства, тавры во многом жили войной и пиратством. У тавров существовали человеческие жертвоприношения. Обряд жертвоприношения носил следующий характер (по версии Геродота) - после удара дубинкой по голове жертва сбрасывалась со скалы. Тавры преклонялись богине Деве.

С именем таврской богини Девы связан древнегреческий миф, на основе которого греческий драматург Еврипид в 410 г. до н.э. создал трагедию "Ифигения в Тавриде". Сюжет этого произведения следующий. Древнегреческий царь Агаммемнон, отправляясь на Троянскую войну, решил принести в жертву богам свою дочь Ифигению. Однако за Ифигению заступилась богиня Артемида, которая в последний момент заменила Ифигению на жертвеннике ланью, а саму Ифигению Артемида перенесла в Тавриду, где сделала её жрицей в своем храме Девы. Здесь Ифигения приносила в жертву Деве мореплавателей, потерпевших кораблекрушение у берегов Тавриды. Получилось так, что Ифигения чуть было не принесла в жертву своего родного брата Ореста и его друга Пилада. Однако Орест и Ифигения узнали друг друга и вместе с Пиладом они бежали обратно в Грецию.

Издавна ищут археологи и историки храм Девы в Таврике. Одно из наиболее вероятных мест, где мог находиться этот храм - это г. Аю-Даг и прилегающая к ней с востока Партенитская долина. Кстати название посёлка Партенит происходит от греческого слова "партенос" - дева. Вполне возможно, что средневековые культовые постройки на Медведь-горе находятся на месте таврского святилища Девы. Очень хотелось бы связать недавнюю находку таврского святилища на перевале Гурзуфское седло (об этом будет сказано ниже) с легендарным храмом Девы, однако пока такие предположения не подтверждаются. На ЮБК имеется целый ряд археологических памятников таврской культуры - на г. Кошка у Симеиза, на м. Ай-Тодор, в Партените. Есть такие памятники и в Гурзуфской долине, но об этом будет сказано несколько ниже.

Ещё одной народностью, населяющей Крым в I тыс. до н.э., были скифы. Скифы - потомки племён срубной культуры, пришедшие в Крым с Заволжья. Время проникновения скифов в Крым - VIII-VII вв. до н.э. Под именем скифов греки подразумевали целый ряд племён, населявших обширное пространство от Дона до Дуная. Наиболее обстоятельные сведения о скифах содержатся у Геродота. По Геродоту у скифов были цари, получающие власть по наследству. В середине IV в до н.э. царь скифов Атей образовал большой племенной союз, однако он просуществовал недолго. В 339 г. до н.э. македонский царь Филипп (отец Александра Македонского) разбил скифов. Атей погиб в битве с македонянами. После смерти Атея центр скифов переносится в Крым. Здесь на месте современного Симферополя возникает столица скифского государства город Неаполь Скифский. Расцвет скифского государства приходится на III-II вв. до н.э. при царствовании царей Скилура и Палака. Скифы, начиная с III в. до н.э. постоянно угрожали Херсонесу и Боспору - греческим колониям в Крыму. Они стремились завладеть выходом к морю, чтобы самостоятельно вести торговлю. Во II в. до н.э. скифы захватывают греческие колонии Керкинитиду (Евпатория) и Калос Лимен (Черноморское). Херсонеситы обращаются за помощью к царю Понта (государство в Малой Азии) Митридату VI Евпатору, который присылает на помощь херсонеситам войска во главе с полководцем Диофантом. В течение 110-104 гг. до н.э. Диофант разбил скифов и завладел их столицей Неаполем. С этих пор скифское государство приходит в упадок. Окончательно скифское государство гибнет в IV в н.э. под ударами гуннов.

Начиная с конца VII в до н.э. на побережье Крыма стали возникать греческие рабовладельческие города-колонии. В VI в до н.э. были основаны Керкинитида (Евпатория), Феодосия, Пантикапей (Керчь), в V в до н.э. - Херсонес (Севастополь). Примерно в 480 г. до н.э. на территории Керченского полуострова было образовано Боспорское царство со столицей Пантикапей. Наибольший расцвет Боспорского царства приходится на IV в. до н.э. при царях Левконе I и Перисаде I. Тогда Боспорское царство было основным поставщиком хлеба в Афины. По мере усиления скифского государства и упадка Древней Греции происходит экономическая деградация Боспора и под угрозой натиска скифов в 109 г. до н.э. боспорский царь Перисад V передал власть понтийскому царю Митридату VI Евпатору. Митридат вёл постоянные войны с Римской империей, чем прославился не менее знаменитого карфагенянина Ганнибала. Именно с именем Митридата VI Евпатора связано название города Евпатория и горы Митридат в Керчи. Это был грозный враг Рима. В детстве Митридат дал клятву всю свою жизнь посвятить борьбе с римлянами, и эту клятву он исполнил сполна. Для своего времени Митридат был очень образованным человеком - он знал 22 языка. В течение 89 - 63 гг. до н.э. Митридат вёл 3 войны с Римом, но в результате потерпел сокрушительное поражение. Митридат бежал в Пантикапей, однако, после того как против него восстал его сын Фарнак, Митридат покончил жизнь самоубийством. Фарнак, первоначально перешедший на сторону Рима, впоследствии также вступил с ним в войну, но был разбит. Именно после победы над Фарнаком Юлий Цезарь отправил своё знаменитое послание Римскому сенату: "Пришёл, увидел, победил", что является эталоном краткости и полноты информации. С тех пор Боспорское царство находилось под контролем Римской империи. Окончательно Боспорское царство прекратило своё существование после нашествия гуннов в IV в. н.э.

Примерно такой же ход исторических событий характерен и для Херсонеса Таврического - греческой колонии, располагавшейся на территории современного Севастополя. Здесь также, как и в Боспоре отмечался экономический подъём в IV в. до н.э., борьба со скифами, зависимость от Митридата VI Евпатора, а затем от Рима. С той лишь разницей, что Херсонес пережил нашествие готов в III в. н.э. и гуннов в IV в. н.э. и просуществовал вплоть до XV в.

Вся история Крыма начиная со второй половины I в. до н.э. и до середины III в. н.э. была тесно связана с Римской империей. До середины I в. н.э. Боспор и Херсонес не были римскими провинциями, но фактически они полностью зависели от Рима, который в это время представлял грозную силу. На Боспорских и Херсонесских монетах этого времени с обратной стороны чеканились изображения Римских императоров. В годы правления императора Нерона (54-68 гг. н.э.) наблюдается существенный поворот во внешней политике Рима. Центр тяжести политики переносится на восток. Тогда же римское правительство вняло просьбам Херсонеса о предоставлении ему военной помощи в борьбе против скифов. В 63 г. н.э. легат Мезии Тиберий Плавтин Сильва прибыл в Херсонес со значительными военными силами. На ЮБК и в Херсонесе разместились римские легионы - XI Клавдиевый, I Италийский, V Македонский. В Херсонесе базировались 40 кораблей Раввенской эскадры. На мысе Ай-Тодор (современный Мисхор) на месте таврского поселения римляне построили крепость Харакс. Между Херсонесом и Хараксом римляне проложили дорогу "Виа милитарис" - военная дорога, так назывался этот тракт. Эта дорога вела через перевал Чёртова лестница в Байдарскую долину и далее в Симболон (Балаклаву) и Херсонес. Остатки этой дороги сохранились и до наших дней. Особенно хорошо она просматривается в районе горы Мшатка на яйле между перевалами Чёртова лестница и Байдарские ворота. Херсонес был центром римлян в Крыму, там находился самый большой гарнизон их войск. Римские легионы покинули Крым в III в. н.э. в связи с натиском варваров на границы Римской империи.

II-III вв. н.э. - начало периода т.н. "великого переселения народов". Существенную роль в этом играли готы - германские племена и гунны - азиатские племена. В 275 г. готы совместно с аланами совершают поход в Крым, в результате чего перестает существовать Скифское государство. В 370 г. в Крым врываются гунны. Последствием нашествия гуннов является гибель Боспорского царства. Херсонес сильно пострадал, но всё же не прекратил своё существование. Остатки готов, совместно с потомками местного населения вынуждены были укрываться в горном Крыму. В V в. Крым - область, находящаяся под властью алано-гунского племенного союза. Этим временем заканчивается античный период истории Крыма и начинается средневековый, продлившийся до конца XVIII в.

Начиная с VI в. Крым попадает в сферу влияния Византийской (Восточно-римской) империи. Возвышение Византийской империи в VI в. приходится на время царствования императора Юстиниана I (527-566 гг.). В это время в Крыму византийцами были восстановлены Херсонес и Боспор, построены новые крепости на южном берегу - Алустон и Горзувиты. Местное население Крыма VI в., которое византийцы называли готами (можно сказать, что это потомки тавроскифов, готов, сарматов, алан), находилось в союзе с Византией.

Большую ценность представляют свидетельства византийского историка времён Юстиниана I Прокопия, уроженца города Кесарии палестинской. Советник крупнейшего юстиниановского полководца Велизария Прокопий Кесарийский участвовал в его военных походах. Одно время Прокопий был градоначальником Константинополя. Прокопий Кесарийский написал два сочинения - "О войнах", в котором описывал военные походы византийцев и "О постройках". Именно в трактате "О постройках" и упоминаются взаимоотношения Таврики и Византии. Прокопий описывает, что в Таврике есть страна или область Дори, населяемая готами. По-видимому, под этой областью Дори следует понимать южнобережье и горный Крым. По всей вероятности Дори времён Юстиниана I - прообраз более позднего по времени средневекового княжества Феодоро на территории Юго-западного Крыма. В VII в. позиции Византии в Крыму несколько ослабли вследствие непрерывной борьбы Византии с Арабским халифатом. Однако, после того как в VIII в. императоры исаврийской династии Лев III (717-741) и Константин V (741-775) начали преследование духовенства и монахов под предлогом борьбы с почитателями икон, в Крыму появляются беглые византийские монахи-иконопочитатели. Здесь, на отрогах внутренней гряды Крымских гор они основывают пещерные монастыри - Успенский, Качи-Кальон, Челтер-Коба, Шуддан, Челтер-Мармара. Многие историки связывают возникновение т. н. "пещерных городов" Крыма в юго-западной части полуострова с VI-VII вв., т.е. с византийским периодом истории средневекового Крыма.

Начиная с VIII в. в Крым проникают хазары - тюркские племена, кочевавшие на нижней Волге и Северном Кавказе. В VII в. образовывается Хазарский каганат. Хазары размещают в важнейших пунктах Таврики свои гарнизоны, местное население облагают данью. В 787 г. в Крыму вспыхнуло антихазарское восстание, о чём сообщает письменный источник IX в. "Житие Иоанна Готского". Возглавил восстание архиепископ Иоанн Готский, резиденция которого находилась в монастыре св. Апостолов в Партените. Надо отметить, что христианство в Крыму начало распространяться примерно с V в. Особо интенсивно процесс христианизации начал проходить, начиная с VI в. под влиянием Византии. Однако христианство в Крыму появляется значительно раньше. Так в 100 г. н.э. в Крым, в крепость Каламиту (современный Инкерман) по повелению императора Траяна был сослан на каторгу третий по счёту архиепископ Рима (позднее, начиная с V в. архиепископы Рима стали носить титул Папы Римского) Климент. В отдаленную часть Римской империи Климент был сослан за проповедь христианства, которое тогда преследовалось Римом. Однако и в Крыму Климент продолжал распространять учение Христа, за что и подвергся мучительной казни - он был привязан к корабельному якорю и опущен на дно бухты. Позднее, в IX в. в Крыму побывал Константин Философ, более известный как монах Кирилл, основатель славянской азбуки - кириллицы. Константину Философу удалось отыскать останки святого Климента. Часть останков Константин передал папе Римскому. Позднее эти останки были захоронены в Риме в храме святого Климента, построенном недалеко от стен Колизея. В этом же храме был захоронен и Кирилл (Константин Философ). Как гласит предание, оставшаяся часть останков Климента была увезена в Киев князем Владимиром в 988 г. после того как князь принял в Херсонесе христианство.

Зависимость Крыма от Хазарского каганата просуществовала до конца X в., когда каганат пал под ударами Киевской Руси. Этнический состав Хазарского каганата был разнообразен. Одно из главенствующих положений здесь занимало тюркское племя "Карай". Карай в конце VIII в. принимают религиозное направление в иудаизме, основанное арабом Анан-бен-Давидом. Можно сказать, что это особое направление иудаизма, которое признает Ветхий Завет, но не признает дополнений к нему - Талмуд. Позднее это направление иудаизма стало называться караимизмом по названию народности "карай" или "караимы". В VIII в. Хазарский каган Булан принимает караимизм за господствующую религию в Хазарском каганате. После распада Хазарского каганата караимы оседают в Крыму, где они проживали все средневековье вплоть до наших дней. Караимы - тюрки по происхождению, иудеи по религии. Центром караимов в Крыму долгое время являлся город Чуфут-Кале близ Бахчисарая. Там же рядом с ним в т.н. Иосафатовой долине находится древнее караимское кладбище, наиболее раннее захоронение на котором датируется XII в. Сейчас караимов во всем мире насчитывается несколько тысяч человек, примем большинство караимов живет в Крыму. До наших времён на Чуфут-Кале сохранился дом, в котором жил Авраам Самуилович Фиркович - учёный, который собрал большое количество караимских рукописей на древнееврейском языке. Существовавшее довольно-таки длительное время мнение о том, что современные караимы - потомки хазар, требует на наш взгляд более точной конкретизации в том, что караимы (или карай, как они сами себя называют) - тюркская народность, входившая в состав Хазарского каганата. Хотелось бы привести несколько малоизвестных фактов, касающихся караимов. Так, московскую табачную фабрику "Дукат" основал в 1891 г. крымский караим И.Д. Пигит, а фабрику "Ява" - караим С.И. Габай. Самый лучший и титулованный рысак России по имени "Крепыш" принадлежал караиму М.М. Шапшалу.

В IX в. повышается роль Киевской Руси в Крыму. Этому способствовало усиление древнерусского государства. Ведя борьбу с Хазарским каганатом и Византией, киевские князья совершают походы и в Крым. Апогеем этой борьбы явились походы в конце X в. князей Святослава Игоревича и Владимира Святославовича. Особое значение имеет поход в Крым князя Владимира в 988 г. в результате которого был взят Херсонес. Тогда же, в Херсонесе князь Владимир принимает христианство, которое вслед за этим было принято на всей Киевской Руси. После взятия Херсонеса влияние Руси на Крым заметно усиливается. Полуостров прочно входит в сферу военно-политических и торговых интересов древнерусского государства. С тех пор вплоть до монголо-татарского вторжения связь Таврики с Русью была постоянна и устойчива. В первую очередь это были торговые связи. На Русь везли шёлк, ткани, пряности, вино, изделия ремесленников. Расширению и упрочнению связей Руси с Таврикой способствовало и основание на Тамани славянского Тмутараканского княжества.

В XI в. в Таврику вторгаются печенеги, затем, в XII в. - половцы, под влиянием которых полуостров находился до проникновения в Крым монголо-татар в XIII в.

Впервые монголо-татары появились в Крыму в 1223 г. Под предводительством полководцев Чингисхана Джабэ и Субэдэя монголо-татары захватывают Судак. В 1237 г. семь манголо-татарских родов - Ширины, Мансуры, Барыны, Аргыны, Кипчаки, Сиджеуты, Яшлавы во главе со своими беями отделились от главных монголо-татарских войск и, уйдя от берегов Волги, двинулись в степи Крыма. Это была южная ветвь Золотой Орды. Постепенно улус-беи распределили между собой земли Крыма и основали на них бейлыки - княжества. В ХIII - XIV вв. Крым был улусом (частью) татарской Золотой Орды. Золотоордынский хан назначал в Крым наместника, который обладал значительной властью. Он самолично решает различные вопросы, вершит суд, собирает налоги. Власти наместника подчинялись и феодалы, в том числе и самые знатные - беи. Рядовое население Крымского улуса Золотой Орды состояло в основном из потомков местного населения Таврики. Резиденция наместника находилась в г. Солхат (ныне г. Старый Крым). Татары стали называть этот город Крым. Позднее - это название стало относиться ко всему полуострову. Современные историки считают, что название Крым произошло от тюркского слова "кырым" – ров. Очевидно, имелся в виду ров на Перекопском перешейке. Первое упоминание о городе Крым содержит источник конца XIII в. - "Сборник летописей" Рашид ад-Дина. Первоначально татары оседали в восточном и степном Крыму. После вторжения в Крым войск Золотоордынского хана Ногая в 1299 г. из-за поднявшейся смуты в Крымском улусе, татары проникают в юго-западный Крым. К концу XIV в. в Крыму появляется новая область с центром в Кырк-Оре (Чуфут-Кале) близ современного Бахчисарая. Образование на полуострове двух областей (княжеств) представляло собой уступку местной знати со стороны Золотой Орды. Обосновавшиеся в Крыму татары в XIV-XV вв. ведут борьбу за отделение от Золотой Орды и образования самостоятельного государства. Попытка хана Тохтамыша сплотить Золотую Орду на рубеже XIV-XV вв. оказалась неудачной. После смерти хана Эдигея в 1419 г. центробежные тенденции все более возрастают.

В начале XV в. золотоордынским наместником в Крыму становится Хаджи-Гирей (внук Тохтамыша из рода Чингизидов, т.е. потомков Чингисхана). Он приложил много усилий, чтобы добиться независимости и стать во главе ханства, отдельного от Золотой Орды. При поддержке крымских беев он достигает своей цели. Хаджи-Гирей стал ханом в 1428 г., т.е. этот год можно считать годом основания Крымского ханства. Хаджи-Гирей основал династию Гиреев - Крымских ханов. Всего за всю историю Крымского ханства было 44 хана. Хаджи-Гирей (хан с 1428 по 1466 гг.) своей резиденцией делает крепость Кырк-Ор (сорок укреплений) в окрестностях современного Бахчисарая.

Однако, как самостоятельное государство Крымское ханство просуществовало недолго. В 1475 г. турецкие войска, посланные султаном Мехметом II, захватывают Крым. Крымское ханство попадает в зависимость от Османской империи. При втором крымском хане Менгли-Гирее (1466-1515) основывается город Бахчисарай - столица Крымского ханства. Хан Адиль-Сахиб-Гирей в середине XVI в. окончательно переносит ханскую резиденцию в Бахчисарай, где строится ханский дворец. К 1551 г. дворец был окончательно построен. Название города Бахчисарай переводится как "дворец в саду".

В период XIII-XV вв. в Крыму кроме Крымского улуса, а затем и Крымского ханства существовало ещё два государственных образования - христианское княжество Феодоро и генуэзские колонии в Крыму.

Княжество Феодоро образовалось в конце XII в. в юго-западном Крыму. Столицей княжества был город Мангуп на горе одноименного названия в 20 км от Бахчисарая. Поселение на горе Мангуп возникло ещё в VI в. Правители Феодоро происходили от армянского княжеского рода Гаврасов из г. Трапезунда (север п-ва Малая Азия). Когда в XIII в. в Крыму появились монголо-татары, правители Феодоро смогли сохранить самостоятельность княжества. В XV в. княжество Феодоро занимало заметное место в истории Крыма. Население княжества достигало тогда 200 тысяч человек, что по средневековым меркам было весьма значительным. Наивысшего расцвета княжество Феодоро достигло в годы правления князя Алексея (1420-1456). Алексей вёл длительную борьбу с генуэзцами за выход к морю, тонкую дипломатическую игру с крымскими ханами и, вместе с тем, старался всячески укрепить княжество перед угрозой агрессии со стороны Османской империи. Княжество Феодоро прекратило своё существование в 1475 г. После шестимесячной осады Мангуп был взят турками и разрушен.

В XIII-XV вв. на южнобережье Крыма существовала генуэзская торговая фактория, известная под названием "Капитанство Готия". В XIII в. практически вся торговля в Средиземноморье была сосредоточена в руках итальянских городов-республик Генуя и Венеция. Между ними повсюду велась борьба за новые прибрежные пункты торговли. Впервые в Крыму венецианцы появились в конце XII в. В 1204 г. после IV Крестового похода пал Константинополь. Большую роль в организации похода сыграла Венеция, которая за это получила право свободного мореплавания по Чёрному морю. В 1261 г. император Никейской империи Михаил Палеолог освобождает Константинополь от крестоносцев. В этом ему способствовала республика Генуя. Генуэзцы получают от Михаила Палеолога монопольное право мореплавания по Чёрному морю. В 60-е годы ХIII в. генуэзцы основали торговую Факторию в Кафе (Феодосии). Это было началом двухсотлетнего пребывания генуэзцев в Крыму. Центром генуэзских владений стала Кафа. Постепенно генуэзцы расширяют свои владения. В 1357 г. захвачен Чембало (Балаклава), в 1365 г. - Сугдея (Судак). Во второй половине XIV в. захвачен южный берег Крыма, т.н. "Капитанство Готия", входившее ранее в состав княжества Феодоро - Лупико (Алупка), Музахори (Мисхор), Ялита (Ялта), Никита, Горзовиум (Гурзуф), Партенита, Луста (Алушта). Основной вид деятельности генуэзцев в Крыму - торговля, в том числе и работорговля. Кафа в XIV-XV вв. была крупнейшим невольничьим рынком на Чёрном море. Фактически генуэзцы по договору с крымскими ханами занимали всё южное побережье от Керчи до Балаклавы. Генуэзские колонии в Крыму просуществовали до захвата Крыма турками в 1475 г.

Таким образом, после 1475 г. в Крыму осталось только одно государственное образование - Крымское ханство, которое просуществовало более 300 лет. В XVI-XVIII вв. Крымское ханство представляло собой мощное централизованное государство, которое при поддержке Османской империи оказывало существенное влияние на Восточноевропейские страны, в первую очередь на Русь, Литву, Польшу.

Результатом русско-турецких войн конца XVIII в. явилось подписание Кучук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г. по которому Крымское ханство признавалось не зависимым от Турции государством. В 1783 г. после отречения последнего крымского хана Шагин-Гирея от престола, Екатерина II своим указом включает Крым в состав Российской империи.

В 1784 г. образована Таврическая область, которая в 1802 г. преобразована в губернию, входившую в состав Новороссийского края. В 1823 г генерал-губернатором Новороссии становится князь М.С. Воронцов. Именно с его именем связан существенный экономический подъём Крыма в первой половине XIX в. Экономический рост был несколько приостановлен Крымской войной 1853-1856 гг., но к концу XIX в. в экономике Крыма вновь ощущается значительный подъём. Именно с конца XIX в. начинается использование курортно-рекреационных ресурсов полуострова.

Человек начал заселять Гурзуфскую долину с давних времён. В середине 60-х годов XX в. во время археологических раскопок на скале Дженевез-Кая обнаружен культурный слой с остатками примитивной лепной керамики периода раннего энеолита (III тысячелетие до н. э.). Это, пожалуй, наиболее древние найденные следы обитания человека в Гурзуфской округе. В гораздо большем объёме археологами выявлены следы пребывания тавров. Там же, на скале Дженевез-Кая, на том месте, где позднее существовала средневековая крепость, археологами под руководством О.И. Домбровского обнаружен таврский культурный слой VII-VI вв. до н.э. с остатками чернолощёной лепной посуды. Летом 1963 г. в урочище Осман у западного склона Аю-Дага было раскопано большое таврское поселение, просуществовавшее с IV в. до н.э. по IV в н.э. Рядом с таврским поселением в урочище Осман ещё в 90-е годы XIX в. археологом Н.И. Репниковым были обнаружены т.н. таврские каменные ящики, в которых тавры хоронили умерших. Эти каменные ящики были обнаружены на холме Тоха-Дахыр близ подножья Аю-Дага. Среди находок таврского поселения в урочище Осман преобладают лепные сероглиняные горшки, обломки привозных амфор и краснолаковых сосудов. Были найдены также позднеантичные монеты. Следов обитания киммерийцев и скифов в Гурзуфской долине не обнаружено, поскольку в античные времена вплоть до первых веков н.э. Горный Крым и Южнобережье заселяли исключительно тавры.

Поистине археологической сенсацией можно считать находки, полученные во время археологических раскопок на перевале Гурзуфское седло (Гурбет-Дере-Богаз), проводившихся под руководством ялтинских археологов Наталии и Виктора Новиченковых в период с 1981 по 1993 гг. Здесь было раскопано античное таврское языческое святилище, просуществовавшее с III в. до н.э. по III в. н.э. Рядом со святилищем обнаружены остатки средневекового храма. Античное святилище на перевале Гурзуфское седло было обнаружено совершенно случайно. В конце 70-х годов XX в. в горах на яйле прокладывали газопровод Ялта-Алушта. В 1981 г. гурзуфский краевед Иосиф Дмитриевич Дроздов сообщил в Ялтинский краеведческий музей о том, что при производстве земляных работ строительства газопровода в районе перевала Гурзуфское седло были обнаружены бронзовые вещи античного происхождения. Осенью 1981 г. были начаты раскопки, которые принесли сенсационные результаты. Самое большое количество эллинистических находок из обнаруженных в горной части Крыма приходятся на святилище у Гурзуфского седла. Здесь был зачищен обширный слой из мощных скоплений жертвенных животных, множество разбитых при совершении обрядов амфор из Синопа, Гераклеи, Родоса. Всего площадь раскопов составила 2000 квадратных метров. Причем насыщенность находок была такова, что о работе лопатами, не могло быть и речи. Работы проводились ножами и щетками. Обычно, при археологических раскопках снимаемый слой земли разбивают в плане на квадраты размером 5x5 метров для удобства переноса места находок на карту. При большой насыщенности находок квадраты делают 2x2 м, реже 1x1 м. В раскопе же на Гурзуфском седле эти крадраты были 33x33 см! Вот какая была насыщенность находок. Одних только античных монет найдено 270 штук, причём многие из них поистине уникальны. В первые же дни раскопок был найден золотой херсонесский статер 95 г. н.э. с изображением богини Девы. Всего в мире известно шесть таких монет. Позднее были найдены две серебряные тетрадрахмы с изображением понтийского царя Митридата VI Евпатора, бронзовые монеты архонта Боспора Асандра (47-17 г. до н. э.), золотой статер Боспорской царицы Динамии (17-14 гг. до н.э.) - жены Асандра и внучки Митридата VI Евпатора, статер основателя новой династии Боспорских царей Аспурга (8-38 гг. н.э.), выпущенный в 17 г. н.э. Кроме этих уникальных монет найдены монеты Боспорских царей Полемона I (14 - 8 гг. до н.э.) Митридата VIII (38-44 г. н.э.), Котиса I (44-68 г. н.э.). Т.е. найдены монеты практически всех Боспорских царей I в. до н.э. - I в. н.э. В святилище также найдены античные и римские монеты с изображением Александра Македонского, его сподвижника фракийского царя Лисимаха римского императора Марка Аврелия, полководцев Марка Антония, Сципиона Африканского, динарии императоров Августа и Тиберия. Кроме монет особую ценность представляют 20 серебряных и бронзовых эллинистических и римских статуэток с изображением Юпитера, Аполлона, Зевса, Посейдона, Деметры. Широко представлено в находках вооружение - ножи, дротики, детали кольчуг. А найденный